ВИНОГРАД севера |

Все о винограде и для любителей винограда

Советы практиков

Пятница, 08 Июль 2011

Многие Воронежские виноградари-любители готовы поделиться с нами своими хитростями и рецептами. В этой статье я даю несколько таких советов.

Вместо укрытия лозы на зиму: делают такой состав – технический глицерин 40%, органический клей (козеин или столярный) 0,5%, остальное – вода. Этим составом опрыскивают лозы осенью при заморозках до -7ºС. Это критическая температура для незакаленных глазков. Обработать нужно до полного смачивания лозы со всех сторон.

Обработанные лозы связывают и пришпиливают к земле. Необходимо также накрыть это пленкой, что бы не смыло антиморозное покрытие с лоз дождем и снегом при оттепели. Больше ничем укрывать не нужно.

Для лучшего опыления цветков в прохладную пасмурную погоду: 2-3 раза опрыскивать виноградные кусты (1-й раз за две неделидо цветения, 2-й раз за неделю и 3-й раз прямо перед цветением) раствором микроэлементов – 40 г мочевины, 10 г железного купороса, 15 г   борной кислоты, 20 г лимонной кислоты. Все это на 10 л воды.

Сначала разводят лимонную кислоту, для того что бы не образовались хлопья. Железный купорос лучше растворяется в горячей воде. Что бы раствор лучше “прилип” на весь состав добавляют 2 ст.л. сахара. После цветения еще раз опрыскивают таким же составом.

Увеличить размеры гроздей и ягод можно, если ранней весной сразу после открытия кустов провести подкормку коровяком в растворе с золой и добавлением небольшого количества куриного помета. Раствор вносят в лунки глубиной 20-30 см. Лунки нужно будет прикрыть пленкой и все последующие поливы кустов осуществлять в эти лунки.

Повысить урожайность на 15-20% поможет проведение внекорневых подкормок винограда после цветения раствором микроэелементов – бор, цинк, марганец, аммоний молибденовокислый. Удобрение кустов бором (он же – техническая бура) 15 г на 10 л воды улучшает качество виноградного сока.

Ускорить созревание поздних сортов на 7-10 дней можно внекорневой подкормкой винограда микроэлементами: борная кислота 10г, цинк сернокислый 5 г, калий марганцевокислый 1 г, аммоний молибденовокислый 8г, Растворяют каждый элемент отдельно, а потом смешивают в любом порядке на 10 л воды.   Его нужно опрыскивать по листьям рано утром или поздно вечером в безоблачную погоду.

Чтобы остановить “плач” лозы - приготавливают смесь из суриковой краски на натуральной олифе с добавлением мела и борной кислоты до сметанообразного состояния. Этим составом замазывают срезы на лозах после весенней обрезки.

Для ускоренного опадения листьев осенью: перед обрезкой кустов за полторы – две недели до обрезки опрыскивают 1,5%-ным раствором 60%-ного порошка хлората магния. В результате опадения листьев (этот процесс называется – дефолация) все пластические вещества наполняют лозу и качество черенков улучшается тоже.

Не все рецепты были проверны нами лично на наших виноградниках, поэтому подходите к ним с разумным скептицизмом – виноград это живой организм и негоже его стричь под одну гребенку. Так же у всех разный состав почвы, что определяет условия внесения корневых подкормок винограда.

Хороших Вам урожаев!


Похожие записи:

Понравилась статья? Расскажи друзьям:
Дружите со мной на:

Похожие записи

Отзывов: 10 »

Я на зиму также не закапываю виноград, а только обертываю пленкой и пригибаю к земле. Но для меня очень ценная информация о том, что лозы надо еще обрабатывать, чтобы глазки не замерзали.

09 Июль 2011 | 22:03

Спасибо за полезные советы. А всё-таки, что лучше: прикопать на зиму или обработать лозу вышеприведённым составом. Посоветуйте, пожалуйста.

09 Июль 2011 | 22:51
admin:

Эдуард, на нашей даче мы не пробовали этот состав. И, наверное, все таки зависит от того какая зима. Поскольку у нас в Черноземье зимы непредсказуемые – то оттепель, то мороз до 33-35 градусов, я считаю такую обработку не самым надежным способом. Наш укрывной виноград практически весь посажен в траншеи – очень удобно, на зиму в эту же траншею укладываем лозы, траншею накрываем специальными рамами с натянутой на них пленкой и когда совсем похолодает сверху эти рамы закрываем всяким барахлом, типа одеял, пальто, курток и т.п. старых, разумеетс я.

10 Июль 2011 | 8:57

Оксана, спасибо Вам большое за ответ. А как лучше поступить, если виноград высажен не в траншеи, а просто в лунки? Так вот мы его посадили. :-(

10 Июль 2011 | 22:26
admin:

Эдуард, ничего страшного – просто возни больше. Поступайте, как большинство посадивших виноград не в траншеи – перед морозами обрезать зеленые побеги, одревесневшие аккуратно компактно собрать связать и пришпилить к земле. После засыпают ветками и землей сверху, так чтоб не промерзло, даже если снег сойдет. Эдуард, Вы мое письмо не e-mail получили? По поводу “Байкала”. Что-то решили?

11 Июль 2011 | 9:24

Оксана, спасибо Вам огромное, что навели справки. Нашёл сейчас Ваше письмо. Я конечно же зайду в Арго, но пока не могу точно определиться с датой. Сейчас работаю на пасеке, начался взяток и времени практически нет. Как только управлюсь с пчелами, сразу же поеду.

11 Июль 2011 | 22:48
admin:

У Вас еще и пасека?! Вы потрясающий! Конечно, как соберетесь ехать – напишите.:)

12 Июль 2011 | 6:33

Оксана, спасибо. =) Честно говоря, ничего потрясающего. Пасекой занимаюсь в первую очередь, а виноград, пока несколько саженцев. Но очень хочется вырастить настоящий виноградник. :-)

12 Июль 2011 | 22:52
Татьяна:

Я совсем начинающий “виноградарь” Красноярска: и у меня по-прежнему остается вопрос “как расположить лозу предыдущего года?”. Если я правильно поняла, ее нужно закрепить горизонтально. А новые побеги и будут с гроздями. И их нужно закреплять вертикально и обрезать и выламывать по пропорции, указанной для данного сорта винограда? Подскажите, пожалуйста, есть ли в моих рассуждениях “здравый подход”

09 Март 2013 | 14:24
admin:

Да, несомненно, Вы рассуждаете вполне здраво! Вообще “старую” лозу можно закреплять и не строго горизонтально, а и под небольшим углом к верху. А новые, зеленые побеги на ней выламываются когда уже видно сколько на них гроздей и можно приблизительно рассчитать нагрузку на куст. Для совсем молодого куста (одно-, двух- и трех лет) рекомендуется оставлять гроздей меньше чем по расчетам из таблицы, что бы дать ему возможность потратить свои силы на укоренение и приживание.

10 Март 2013 | 10:31
Оставьте свой отзыв

Перед отправкой формы:
Human test by Not Captcha
 
Сообщение